每年夏天網上都會出現一大堆資訊，講解化學防曬產品對人體和環境的危害，取而代之的就是所謂＂物理＂的防曬產品。因潮流而成為熱門的物理防曬愈來愈多，選擇上其實也有不少細節不容忽略，否則買錯產品用錯方法，最終受害的就是自己。
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物理防曬，認住 Zinc Oxide 氧化鋅 和 Titanium Dioxide 二氧化鈦
超簡單來說，化學防曬的原理是吸收陽光中的紫外線再轉化解除掉對皮膚的傷害，物理防曬是簡單暴力的在皮膚表面直接反射走紫外線。其原理也很簡單，可以想像成就是將礦物磨成粉末後再塗抹在身上。而現在物理防曬的成份只有兩種：Zinc Oxide 氧化鋅 和 Titanium Dioxide 二氧化鈦，在＂正宗的＂物理防曬產品上，都一定會含有最少其中一款，或是兩款都含有。
注意一丶小心掛羊頭賣狗肉的物理化學混合防曬
如果真的想飛走化學防曬成份，選購物理防曬時，首先要注意的是該產品到底有沒有偷偷混入化學防曬成份，這一點可以在產品背後的全成份表，或活性成份說明欄中清楚看到，通常活性成份表更會標明該種防曬成份佔多少百分比。而＂正宗的＂物理防曬，防曬活性成份只會有 Zinc Oxide 和 Titanium Dioxide 兩者或其中之一，一瓶 SPF 30 – 50 的物理防曬，這兩種成份約佔總成份的 10% 至 25%。
雖然很多報告說有化學防曬成份對人體有害，但其實也不是所有化學防曬都對人體有害，可是化學防曬的成份種類遠比物理防曬多，名字也很難記，普通人不一定會知道長長的成份表到底那種才是有害的化學防曬。選購時，最簡單的辨認方法是如看到防曬能力明明有 30 – 50 的 SPF，但剛才說的這兩種物理防曬成份佔比出奇地低，產品就很有可能已經混入化學防曬成份了。
曾經見過最誇張的是一個知名防曬品牌其中一款防曬只添加了 1% 物理防曬，其餘防曬能力用化學防曬補完，但包裝上竟大字標明自己是物理防曬，雖不能說他錯，但表達手法十分避重就輕。
注意二丶納米粒子 Nanoparticles，應否存在？
物理防曬 Zinc Oxide 和 Titanium Dioxide 本身也有粒子大小之分，可以想像成粗粒和幼粒的花生醬，磨得較幼較小（納米粒子 Nanoparticles）的用起來雖會比較順滑但減弱了抗 UVA 的功能，和產生了被吸收進體內等等的安全隱憂；磨得較少粒子較粗大（非納米粒子 Non-Nanoparticles）的用起來會較粗糙難推開，還會看到明顯的泛白，塗抹後也會因感到一層不吸收的成份在皮膚上而不太舒服，這也造就了物理防曬質地和能力兩難全的局面。明明去和陽光玩遊戲，但偏偏最抵光的防曬厚重不透氣，想到這裡，真的不能責怪大廠會混入化學防曬改善質感。
現時廠方雖沒有責任透露使用的成份是否納米大小，但其實已經有很多實驗證明，納米粒子的防曬成份並不會經皮膚表面吸收進體內，所以只要是液體或膏狀的物理防曬，塗抹後納米粒子都不會穿透皮膚，不必擔心經皮膚吸收問題。唯一要小心的是會被吃進肚裡的唇部物理防曬，和會經呼吸系統吸入的粉末狀氧化鋅和二氧化鈦，例如粉餅丶碎粉丶胭脂之類粉末狀的化妝品都常用這兩種成份，吸進肺部後就很有可能傷害呼吸系統了。
沖洗後流入整個生態系統的納米粒子也是一個未知結果的環境問題，所以個人還是推薦少用納米粒子的物理防曬為妙。
注意三丶Zinc Oxide 氧化鋅 和 Titanium Dioxide 二氧化鈦之間的選擇
普遍來說，Zinc Oxide 氧化鋅抵抗 UVA 和 UVB 的能力都較佳，但用起來質感較厚和較泛白；Titanium Dioxide 二氧化鈦抵抗 UVA 的能力較弱，但勝在質感較好，泛白情況也較少。所以兩者並存的防曬產品較能互補不足。不介意質感的話更可以用只含 Zinc Oxide 氧化鋅的，達到更佳的抵抗 UVA 和 UVB 能力。
更多防曬小知識，網路上已有很多知識所以不詳述
- SPF 高不代表好，30 和 50 抵抗 UVB 的能力只差數個百分比。
- SPF 50 以上的更只是有欺騙消費者嫌疑。
- 理論上 SPF 50 比 30 有長很多的防曬時間，但實際情況下其實都要多補充塗抹。
- 一些聲稱含防曬能力的植物成份，以現時科技來說其防曬能力一般來說都是低到可以忽視。
- 噴霧防曬很容易噴得不均勻，影響防曬能力，而且也有吸入的風險。
- 沒有標明 PA 的防曬不代表沒有抵抗 UVA 能力，只是代表產品沒拿去做日本的檢測。
- 塗防曬的分量依面積來計算大約要塗 2mg/cm2 才能發揮標準效果，所以除非臉真的很大，否則大概都是需要 0.5~0.7g 左右的分量，0.5g 防曬擠出來約一指節長（視乎瓶口大小，有點像牙膏廣告擠出來的分量）。
